Kort svar
Har du under 20 cm isolasjon på kaldloftet, lønner etterisolering seg nesten alltid. Tiltaket koster typisk noen titusen kroner, mot 150 000 til 400 000 kroner for et takbytte, og du merker forskjellen allerede første vinter. Men lufting og dampsperre må være i orden først, ellers flytter du bare problemet.
Loftet er stedet der varmen forsvinner raskest i et hus. Varm luft stiger, og ligger det 10 til 15 cm gammel mineralull mellom bjelkene, betaler du hver eneste vinter for å varme opp lufta over hodet ditt. Det fine med etterisolering av loft er at regnestykket er enkelt nok til at en vanlig huseier kan gjøre det på baksiden av en konvolutt. Det kjedelige er at mange gjør det i feil rekkefølge, og da kan tiltaket gjøre mer skade enn nytte.
Lønner etterisolering av loft seg?
I de aller fleste hus bygget før 1990: ja. Kravene til isolasjonstykkelse har økt jevnt, og et loft som var etter boka i 1975 er langt under dagens nivå. Der man den gangen la 10 cm, legger man i dag 35 til 40 cm på kaldloft. Forskjellen på 10 og 35 cm merkes både på strømregningen og på hvor jevn temperaturen er i andre etasje.
Slik regner du grovt på det
Ta oppvarmet areal i andre etasje, se på hvor mye du bruker på oppvarming i året, og legg til grunn at et loft med tynn isolasjon typisk står for 15 til 25 prosent av varmetapet. Kutter du det tapet ned mot en tredjedel, snakker vi ofte om flere tusen kroner i året. Blåseisolering av et vanlig eneboligloft ligger som regel et sted mellom 25 000 og 60 000 kroner avhengig av areal og adkomst. Da er nedbetalingstiden gjerne 5 til 10 år, og du sitter igjen med et jevnere inneklima hele veien. Du finner oppdaterte priser på blåseisolering og en oversikt over alle tjenestene våre på prissiden.
Når du ikke bør bruke penger på det
Vi sier gjerne fra når tiltaket ikke lønner seg. Har du allerede 30 cm eller mer, jevn temperatur i andre etasje og ingen tegn til fukt, får du lite igjen for å legge på ti centimeter til. Skal du bygge om loftet til beboelsesrom om et par år, bør du vente, for da isoleres taket i stedet for gulvet. Og har taket lekkasjer eller tekking som er ved veis ende, må taket ordnes først. Det hjelper lite å pakke inn et loft som tar inn vann.
Tegn på at loftet ditt trenger etterisolering
Du trenger sjelden måleutstyr for å se det. Disse tegnene går igjen:
- Du ser oversiden av bjelkelaget. Stikker bjelkene opp over isolasjonen, har du under 20 cm.
- Snøen smelter fort på taket ditt, men ikke hos naboen. Klassisk tegn på varmelekkasje.
- Istapper og iskant langs takfoten. Varme fra loftet smelter snø som fryser igjen ved den kalde takfoten.
- Kald andre etasje selv med panelovnene på fullt. Særlig soverom mot gavlvegg.
- Isolasjonen er sammensunket, grå eller flekkete. Gammel ull som har satt seg isolerer dårligere enn tykkelsen tilsier.
- Trekk rundt takluker og nedforede himlinger. Ofte hull i dampsperren.
Ser du samtidig mørke felt, mose eller begroing utvendig på taket, er det verdt å ta en gratis taksjekk før du bestiller isolasjon. Da vet du om taket over isolasjonen holder tett noen år til.
Blåseull eller isolasjonsmatter?
Begge deler fungerer. Valget handler om loftets utforming og hvor mye tid du har.
Blåseull
Løs ull blåses inn gjennom en slange og legger seg som et sammenhengende teppe. Fordelen er at massen fyller ut rundt bjelker, stikkere, rørgjennomføringer og trange kroker der matter aldri får full kontakt. Kuldebroer blir dermed færre. En vanlig enebolig gjøres ofte på en halv til en hel dag, og du slipper å bære materialer opp gjennom en trang loftsluke. Blåseull passer særlig godt på kaldloft med fritt areal og på loft med mye rot i konstruksjonen.
Isolasjonsmatter
Matter er greit der du vil isolere selv, der arealet er lite og oversiktlig, eller der du samtidig skal legge nytt gulv. Matter gir også full kontroll på hvor tykt det blir. Ulempen er tidsbruken og at kvaliteten står og faller på utførelsen: minste glipe mellom to matter blir en kuldebro, og de fleste glippene skjer langs kanter og rundt gjennomføringer. Skal du legge matter, legg to lag i kryss så skjøtene ikke havner over hverandre.
Hva med kombinasjonen?
Har du allerede 15 cm matter som er tørre og hele, er det helt kurant å blåse løs ull oppå. Det gamle laget rives ikke, det blir liggende som en del av konstruksjonen. Er den gamle isolasjonen fuktskadd eller full av museganger, må den ut først.
Lufting og dampsperre må være i orden
Dette er den delen folk hopper over, og den delen som koster mest når det går galt. Et kaldloft skal være kaldt og tørt. Fuktig inneluft skal holdes nede i boligen av dampsperren, og den fukten som likevel kommer opp, skal luftes ut gjennom takfot og møne.
Dampsperren
Ligger dampsperren under isolasjonen og er den hel, er du i god form. Er den revet opp rundt downlights, ventilasjonsrør, pipe eller loftsluke, vil varm og fuktig romluft sive opp i isolasjonen, treffe kald undertak og kondensere. Resultatet er våt isolasjon, mugg og på sikt råte. Tett hullene med egnet teip og mansjetter før du legger på nytt.
Luftespalten ved takfoten
Når du øker isolasjonstykkelsen, er det lett å dytte ullen helt ut i takfoten og kvele luftingen. Da stopper gjennomstrømningen som skal tørke ut loftet. Bruk vindsperreplater eller vindavvisere slik at det står igjen minst 5 cm fri luftespalte hele veien mot takfoten, og pass på at det er utlufting ved mønet også.
Taket over
Isolasjon beskytter ikke mot vann. Er tekkingen porøs, mosegrodd eller full av mikrosprekker, bør taket tas først. Ofte trengs ikke et fullt takbytte til 150 000 til 400 000 kroner: en takvask og en takforsegling med ThermoShield™ eller Diamantbehandling™ gir mange år ekstra til en brøkdel av prisen. Er problemet begroing alene, kan du lese mer om å fjerne mose på tak. Rekkefølgen er alltid: tett tak først, tørt loft etterpå, isolasjon til slutt.
LummeCo holder til på Dal og jobber i Oslo, Akershus og Innlandet. Er du usikker på hvor huset ditt står i denne rekkefølgen, ring oss på 611 02 600 eller kom i gang her, så tar vi en befaring og sier ærlig fra om hva som haster og hva som kan vente. Nøytral bakgrunnsinfo om energitiltak og støtte finner du hos Enova og SINTEF.
Usikker på om taket tåler noen år til?
Vi kommer og ser på taket før du bruker penger på loftet, og sier fra om det bør gjøres noe der først. Befaringen er uforpliktende.
Ofte stilte spørsmål om etterisolering av loft
Hvor tykk isolasjon bør jeg ha på kaldloftet?
På kaldloft anbefales i dag 35 til 40 cm. Har du 10 til 15 cm fra 70- eller 80-tallet, ligger du langt under, og du har mye å hente. Over 40 cm gir stadig mindre effekt per krone, så det er sjelden lønnsomt å gå tykkere med mindre du uansett har materialene liggende.
Hva koster etterisolering av loft?
For en vanlig enebolig ligger blåseisolering av kaldloft typisk mellom 25 000 og 60 000 kroner, avhengig av areal, ønsket tykkelse og hvor lett det er å komme til med slange. Til sammenligning koster et takbytte 150 000 til 400 000 kroner. Vi gir fast pris etter befaring, så du slipper overraskelser underveis.
Kan jeg legge ny isolasjon rett oppå den gamle?
Ja, hvis den gamle isolasjonen er tørr, hel og fri for museganger og muggvekst. Da blir det gamle laget liggende og teller med i totaltykkelsen. Er ullen fuktig, sammenklemt eller luktende, må den ut først. Vi sjekker alltid tilstanden på det som ligger der før vi begynner å blåse.
Hva er best av blåseull og isolasjonsmatter?
Blåseull fyller ut rundt bjelker, rør og trange kroker og gir færre kuldebroer, og jobben tar ofte under en dag. Matter passer best på små, oversiktlige loft eller når du gjør jobben selv. Faglig sett gir blåseull som regel jevnest resultat på et vanlig kaldloft med mye i veien.
Må dampsperren skiftes når jeg etterisolerer?
Sjelden hele, men den må være tett. Hull rundt downlights, rør, pipe og loftsluke slipper fuktig romluft opp i isolasjonen, der den kondenserer mot kaldt undertak. Slike punkter tettes med egnet teip og mansjetter før ny isolasjon legges. Er dampsperren helt fraværende, må løsningen vurderes særskilt på befaring.
Hvorfor er lufting så viktig på et kaldloft?
Et kaldloft holdes tørt av luft som strømmer inn ved takfoten og ut ved mønet. Blir isolasjonen dyttet helt ut i takfoten, stopper strømmen, og fukt blir stående. Da får du kondens, mugg og på sikt råte i undertaket. Vindavvisere som sikrer minst 5 cm fri luftespalte løser dette enkelt.
Bør jeg ordne taket før jeg isolerer loftet?
Ja. Isolasjon stopper varmetap, ikke vann. Er tekkingen porøs eller mosegrodd, bør den tas først, ellers risikerer du å pakke inn et loft som lekker. Ofte holder det med takvask og forsegling i stedet for fullt takbytte. Ta en gratis taksjekk, så vet du hva som faktisk haster.
Når lønner etterisolering seg ikke?
Har du allerede 30 cm eller mer, jevn temperatur i andre etasje og ingen fuktproblemer, får du lite igjen. Det samme gjelder hvis du planlegger å innrede loftet snart, siden isolasjonen da skal ligge i taket og ikke i gulvet. Vi sier fra hvis du ikke trenger tiltaket.
Hvor lang tid tar jobben?
Blåseisolering av et vanlig eneboligloft tar som regel en halv til en hel dag, inkludert klargjøring med vindavvisere og tetting av gjennomføringer. Du trenger ikke flytte ut, og det blir lite støv nede i boligen siden alt håndteres via slange på loftet. Større bygg og borettslag planlegges etappevis.
Gjelder dette også for borettslag og sameier?
Ja, og der er gevinsten ofte størst fordi arealet er stort og felleskostnadene merkes av alle. Vi planlegger arbeidet etappevis slik at beboerne blir minst mulig forstyrret, og leverer dokumentasjon til styret. Ta kontakt på 611 02 600 for et samlet tilbud på tak og loft.